Бернаут Теория Исполнения
Желание убить резину в не меньшей степени присуще и владельцам обычных дорожников, не говоря уже о стритфайтерах. Иногда этим грешат даже любители чопперов. Для тех, кто «не в теме»: burn out - это вовсе не завуалированный способ автора статьи нецензурным образом «опустить» находящуюся «не при делах» аудиторию, а англоязычный вариант русского «отжиг резины» .
Burn out бывает четырёх видов, по крайней мере, основных, но сосчитать все его разновидности не представляется возможным. Ведь можно делать burn out, стоя прямо перед мотоциклом или специально положив его на бок. Существуют ещё десятки вариантов - таких чисто стантрайдеровских фишек, как, скажем, burn out с одновременным wheelie или с полуголой девушкой на бензобаке ... Но это уже очень продвинутый уровень, а нас интересует «основа», поэтому начну по порядку.
Наиболее простой и лёгкий в исполнении burn out - нехитрое убиение покрышки, стоя на одном месте. Техника исполнения довольно проста, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Зажимается передний тормоз и одновременно добавляется газ. Да, чуть не забыл, неплохо бы при этом ещё включить первую передачу и отпустить сцепление... Именно в этом и кроется наибольшая сложность. Зажать передний тормоз - не велика задача, с этим может справиться даже один мой знакомый откормленный скутерист (он, похоже, его вообще никогда не отпускает). А вот не побояться как следует выкрутить ручку газа и при этом «плюнуться» рычагом сцепления получается далеко не у всех. Конечно, ведь подспудно внутри живёт вполне оправданный страх, а вдруг мотоцикл всё - таки поедет?
Вследствие чего сцепление не отпускается до конца, а держится в полувыжатом состоянии. Сразу скажу: так делать не надо, это прямой путь убить диски сцепления, причём значительно быстрее, чем вы можете себе представить! Чтобы максимально обезопасить себя на начальной стадии обучения от разрушения дисков, я бы рекомендовал упереться передним колесом в какой - нибудь высокий бордюр - так можно максимально снизить нагрузку на сцепление и лучше почувствовать момент начала пробуксовки заднего колеса без излишнего экстрима. Буквально после двух - трёх отжигов возле бордюра можно начинать делать то же самое на прямой поверхности - уверяю, в этом нет ничего сложного.
Гораздо эффектнее (и сложнее) буксование задней резины с одновременным поступательным движением мотоцикла. Для вникания в технику его исполнения предполагается, что с первым видом пускания жжёной резины в глаза публики вы уже освоились на все 100%. Главная сложность при отжиге многострадального заднего баллона при движении - это сорвать его в пробуксовку. Как правило, это делается на первой передаче, ведь именно на ней двигатель обладает наибольшей тягой. Но только приличного крутящего момента обычно не хватает. Нужно максимально, насколько это вообще возможно, попытаться загрузить переднее колесо, что позволит уменьшить давление на заднее (то есть уменьшить сцепление покрышки с поверхностью), в итоге облегчая момент его срыва в пробуксовку.
В чём - то это напоминает необходимые манипуляции для выведения мотоцикла в wheelie, только с той разницей, что скорость движения будет значительно ниже (что - то около 20 км/ч). На полувыжатом сцеплении раскручиваем двигатель, максимально смещаемся вперёд – здесь можно не стесняться и обосноваться чуть ли не на приборной панели - и резко отпускаем сцепление. Если всё сделать правильно, то заднее колесо обязательно сорвётся в пробуксовку. Важный момент - при всех выше описанных манипуляциях правая рука слегка придавливает передний тормоз, но, подчеркиваю, именно слегка, иначе мотоцикл не сможет двигаться вперёд, а если с тормозом переусердствовать, то и вовсе можно потерять аппарат. Левая рука всегда должна дежурить на рычаге сцепления для подстраховки - но именно дежурить, а не держать сцепление в полувыжатом состоянии, тем самым приговаривая его к преждевременной кончине!
Чем меньшее давление будет оказано на рычаг переднего тормоза, тем выше будет ваша скорость и наоборот. Многое здесь, конечно, зависит и от мотоцикла - чем он мощнее, тем проще поддерживать высокую скорость с одновременным шлифованием асфальта задней покрышкой. Если ваш аппарат располагает хоты бы полусотней лошадиных сил, то, как только вы освоитесь с исполнением этого приёма на первой передаче, можно попробовать на второй. Ведь скорость на ней будет значительно выше, а внешний эффект гораздо сильнее! Но чем больше скорость, тем сложнее поддерживать заднее колесо в постоянной пробуксовке, а цена ошибки намного выше, чем на относительно медленной первой передаче. Нужно отметить, что отжиг резины в движении возможен в двух вариантах. Первый - это когда мотоцикл стоит на месте, его пилот срывает заднее колесо в пробуксовку, а после этого начинает движение. Второй способ считается более зрелищным и сложным (и не безосновательно). Когда burn out выполняют прямо с хода. Смотрится это во много раз эффектнее, но и требует гораздо более изощрённой техники и навыков. Одно дело - сорвать в пробуксовку колесо в статике, и совсем другое - сделать это с хода...
Ещё один из способов красиво пустить публике дым в глаза - это стоять рядом с мотоциклом и «приговаривать» заднюю покрышку. Техника исполнения практически не отличается от самого примитивного, «начального» burn out, правда с одним маленьким «но». Просто стоять рядом с мотоциклом сможет и пингвин, поэтому немного распускаем передний тормоз, чуть доворачиваем руль, ещё немного помогаем мотоциклу наклоном В результате всех вышеописанных действий получаем вращательное движение аппарата с дымящей задней резиной вокруг вас, такого красивого и так сильно притягивающего публику своим неотразимым талантом. На словах всё это выглядит довольно легко, но на практике потребует немало тренировок, чтобы почувствовать малейшее желание вашего стального коня выйти из - под контроля и заранее его пресечь. Лучшим «кнутом» здесь так же будет являться рычаг, сцепления, а ещё предстоит довольно активно перебирать ногами, чтобы успевать за мотоциклом...
Прежде, чем я подойду к описанию самого сложного и, безусловно, самого красивого, четвёртого вида burn out, так называемого кругового, хочу остановиться на типе резины, наиболее подходящей для такого рода экзерсисов. Вид передней покрышки нас совершенно не волнует, а вот чем «дубовее» будет задний баллон , тем дольше можно упражняться в засорении окружающей среды продуктами отходов горелой резины. Соответственно, задняя покрышка предпочтительнее туристического плана. Чем хуже у неё будет сцепление с дорогой, тем лучше для выполнения burn out! Пожалуй, это единственный случай, когда желательно иметь максимально возможный низкий коэффициент сцепления резины с асфальтом. Поэтому да здравствуют такие модели, как Bridgestone ВТ 020, Metzeler Marathone, Metzeler Roadtec Z 6, Metzeler ME Z 4, (конечно, этот список далеко не полный. но суть, думаю, понятна)... Все они зарекомендовали себя как отменные долгожители, как раз то, что нам нужно. Особенно в этом ряду хочу отметить Metzeler Roadtec Z 6, сумевший протянуть на моём Suzuki TL 1000 R около 14000 км, установив таким образом своеобразный рекорд долголетия на заднем колесе мощного спортбайка с не совсем вменяемым владельцем. ( До этого я считал сверхустойчивой к абразиву асфальта Bridgestone ВТ 020, выхаживающую в среднем 10000 км).
Итак, мотоцикл «пишет» круги предельно малого радиуса, одновременно полируя полотно асфальта. Такое шоу практически никого не может оставить равнодушным, немедленно собирая огромную толпу зевак. Но прежде чем вы будете пытаться освоить этот изощрённый вид издевательства над техникой, я бы рекомендовал довести навыки владения вторым элементом burn out до автоматизма. С точки зрения техники исполнения этот элемент не зря считается самым сложным, так как поворот мотоцикла осуществляется с довольно сильным наклоном, но скорость при «рисовании» кругов на асфальте не велика, а значит, и действующая на мотоцикл центробежная сила, не позволяющая ему упасть, будет «помогать» меньше, чем обычно. Всё это потребует от исполнителя великолепного чувства баланса, помноженного на известную долю безрассудства (я вообще, честно говоря, ни разу не встречал среди маниакальных любителей burn out кого - либо хоть с небольшой искоркой здравого смысла в безумном взгляде...).
В принципе, базовые элементы техники остаются такими же, то есть сцепление отпущено полностью, а рука только «дежурит» на его рычаге, скорость вращения регулируется газом, передним тормозом и... наклоном! Круговой burn out с сильным наклоном (жутковатое получилось словосочетание, но очень точно отражающее суть дела) - признак высшего пилотажа, требующий филигранной техники владения мотоциклом и собственного отменного вестибулярного аппарата. То, что на пути его освоения мотоцикл не раз повстречается с асфальтом - даже не предположение, а однозначное утверждение. Но скорость при таких контактах невелика, поэтому повреждения, в основном, бывают чисто косметическими. Ведь если вы серьёзно собираетесь заниматься этим, по сути чисто стантрайдеровским элементом, то ваш мотоцикл должен быть обвешан многочисленными слайдерами на зависть рождественской ёлке. Неплохо также установить специально разработанные для «лёгкой скользячки» укороченные рычаги сцепления и переднего тормоза. Так же к крайне ненужным девайсам я бы отнёс зеркала заднего вида и поворотники. Прошу учест , что последнее замечание справедливо исключительно для большей сохранности мотоцикла при возможных падениях, но работает прямо в противоположную сторону на дороге общего пользования.
Наиболее опытные отжигатели, прописывая круги правильной формы с приличным наклоном и скоростью вращения, окутанные клубами дыма умирающей во имя красивого шоу собственной задней покрышки, ещё позволяют себе при этом полностью отпускать левую руку! Тем самым наглядно подтверждая, что «висеть» на рычаге сцепления нет никакой необходимости. Естественно, при такой «эксплуатации» вопрос проявления грязного исподнего покрышки иногда решается буквально за считанные минуты. Здесь главное не прощёлкать э... в интересах цензуры напишем: ротовой полостью, так как в последние мгновенья своей недолгой жизни на мотоцикле стантрайдера задний баллон обычно взрывается, переполненный негодованием и чувством того, что его жестоко подставили. Сразу за этим чудным мгновеньем, если «шоумен» к нему не готов , может последовать падение...
В общем, побольше упорства и практики, и всё обязательно получится, не забывайте про мотоэкипировку, которая спасет, когда ошибетесь. Только не забудьте включить в смету предстоящих расходов, помимо дисков сцепления и энного количества задних покрышек, услуги шиномонтажа. А как вы хотели, за красивое шоу нужно платить.